“古龙的老弟” 薛兴国撰写的饮食文化考证美文_欣赏

半剑飘东半剑西

代笔者薛兴国被忽略之社会角色：“中华饮食文化”专家

      早期，为考证朱羽的多才多艺，引出了薛兴国被忽略的才情。

      薛兴国，列位都清楚其曾经是古龙小说的代笔者。

      作为资深媒体人，薛兴国曾任《联合报》香港新闻中心主任。

      薛兴国似乎未公开承认有过笔名“申碎梅”，或因被“申碎梅”代笔的《白玉雕龙》，饱受不少人非评。

      也因疑似的《白玉雕龙》文笔，薛兴国在某个角度看声誉甚至不如丁情（蒋庆隆）。

      薛兴国曾经撰文澄清“我從第一天認識他(古龍)醉臥在他當時的永和家中，他(古龍)就一直稱我為興國老弟。”

  即应称他为“古龙的老弟”

      然而，薛兴国的社会角色不只是“小说家”；

      薛兴国不仅是“美食家”，而且是“中华饮食文化”专家。

      薛兴国曾经告诉读者：“嘴馋的高阳、古龙和倪匡都爱吃鲥鱼，侠义小说家朱羽更爱说鲥鱼的故事。”

      既然古龙《台北的小吃》等美食篇，有如此多的读者，甚至有人评价古龙的散文不亚于古龙早期武侠小说。

      那么，将被古龙称为“老弟”的薛兴国，所考证的“中华饮食文化”作品（散文）选登，也是纪念古龙的一种方式。

□□□□□□

□□□□□□

半剑飘东半剑西

§1  吃饭时你该坐在哪里？
        [刊于《吃一碗文化》. ISBN: 9787300078694.第1~4页.署名薛兴国]

       中国大陆在1949年后，宴客时主人坐首席以示尊贵，客人在主人右边;台湾则恪守中国传统，主人坐在靠门未席，以示有礼:香港人大多不懂礼仪;东南亚及韩国人大多沿用中国古礼坐法。

       历史上最为人所熟悉的一次宴会，相信是“鸿门宴”。据《史记.项羽本纪》的记载，当时，项羽准备进攻刘邦，但等他的叔父项伯出来调解后，刘邦便亲自前往鸿门去见项羽。项羽留客，有宴会上、范增叫项庄舞剑，找机会杀掉刘邦。项伯见势头不对，也拔剑起舞，并且不时用身体挡在刘邦身前。这时，刘邦的大将樊哙执剑闯入，刘邦即借机脱困。
       鸿门宴上，项羽和项伯朝东坐，以显尊贵，刘邦被赐的座位是北向表示地位低。这种坐法，和古代宴客常规不同，用的是“尊东”的观念。
       古代的礼仪常规是“尚左”，因为《老子》说：“吉事尚左，凶事尚右。”
     《礼记》说：“左为阳，阳，吉也”。项羽的待客之道，是用左为东、右为西的“尊东”方式，自己坐向东方。刘邦坐的是朝北，显然是要刘邦称臣之意。

       帝皇时代已经过去,现代建筑也不一定是南北向的格局了,所以,古代这一套宴会的席次常规，也早就不用了。
       但是，中国是礼仪之邦，还是要有一套规范的。那就是以大门来决定尊卑的方位。背向大门的是最次要的，面向大门的是最显赫的。
       以圆桌为例，面朝大门的是第一位,他的右方是第二位，他的左方是第三位，以此类推便是再来的右方是第四位，左方是第五位，背向门口的便是排行最后。

       尽管如此,目前中国大陆和台湾的坐法还是有所不同。在中国大陆在一九四九年以后请客的人是坐在一号座位,显示尊贵身份。在台湾,则恪守中国传统,请客主人是坐在最次要的位置,主客则坐在首席位置,表示谦恭有礼。


        图  主客座位安排

       我在中国大陆参加过几次正式的宴会，首席确实是主人坐的，不过末座坐的却是主人的下属。
       在东南亚及韩国的华人，宴客礼仪和台湾的一样，使用古礼，主人坐最末席，主宾坐首席。其他客人则客气地互相礼让，务求使自己坐在较低的位置。
       反而在香港、触目所见，仿佛无礼可循。我就多次亲眼看到，白发白须有名望的老人，坐的是末席，而年轻的小伙子却坐在主位上谈笑风生。
       这表明香港人大多不懂宴客礼仪，主人不懂，客人也不懂。所以大家爱坐那里便坐那里，无大小尊卑之分。
       不过,香港人似乎也逐渐明白了座位是有学问的,所以现时宴客，已经有主人家预先写好名牌，依重要性摆放在餐桌上，让人按图索骥，去找到自己应分的位置了。

半剑飘东半剑西

       俗语说，礼多人不怪。所以，参加宴会，懂得礼让，知道自己应该坐在什么位置最好，不知道的话、尽量最后人座，坐的是最末最靠门的位置，也不会失礼。
       假如你是重要人士、坐在末座，懂得礼仪的人只会说你是谦让，绝不会因为坐在末位而看轻你。假如你坐了末席，那些不坐上席的人反而坐了上去，失礼的是那些人、甚至是主人自己。
       中国是礼仪之邦,古人不但讲究坐的位置,连食物的摆放也有规矩。
       且来看看湖南岳麓书社出版的《礼记》中的一段译文:


           凡宴客的礼仪，带骨的熟肉放在左面，切好的块肉放在右面，饮食置于客人左边，汤置于客人的右面，肉丝、烤肉靠外放，醋酱等调味料靠里放......
       菜汤不可大口大口饮。吃饭时嘴巴不要发出咤咤声响，不要咬骨头......
       不要专吃一样菜，或与人争挟菜肴，不要扬去饭的热气......
       不要往汤里放调味品，不要当众剔牙齿，不要大口地啖肉酱。
       客人往羹里放调味品，主人就抱歉地说自己不会烹饪。
       卤的肉可以用牙齿咬断，干肉不用牙齿咬断，用手将它撕开。

       很繁复吧?现代人怎么可以做得到？光是“不要当众剔牙"一项,就做不到了，更别说往汤里加胡椒和盐，以及抢着去把调味酱拿到自己的面前摆放了。
       礼失而求诸野？
       现代人的野，是野蛮的野。
       礼、只能一一失去了。

半剑飘东半剑西

§2食家最宠爱的鱼
       [刊于《吃一碗文化》. ISBN: 9787300078694.第5~9页.署名薛兴国]

       嘴馋的高阳、古龙和倪匡都爱吃鲥鱼，侠义小说家朱羽更爱说鲥鱼的故事。

       广东人吃鱼讲究做法，更讲究时令，所以有春鳊秋鲤夏三黎的说法。
      《养鱼经》说:“鲥鱼，广州谓之三黧鱼。”三黧、三黎、三来，即富春江最有名的鲥鱼。《食鉴本草》说:“鲥鱼，年年初夏时则出，余月不复有也，故名。” 依时而来，叫鲥鱼。   
  
       广州人叫三黎或三来，不知是不是因为鱼是农历三月依时而来？
      郑板桥写过一首诗说:“江南鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初。”
      他喜爱的，是三月而来的“头膘”鲥鱼。但“头膘”很少，随之而来的，称为“樱桃”。

      曹寅有诗说:
      三月韭盐无次第，
      五湖虾菜例雷同；
      寻常家食附时节，
      多半含桃注颊红。

      这“含桃注颊红”便是“夏三黎”的樱桃鲥鱼了。

      鲥鱼，是文人雅士的喜爱，我认识的作家之中，嘴馋的高阳、古龙、倪匡，都爱好“网油蒸鲥鱼”，因鲥鱼肥美鲜嫩，吃其肚腹，油而不腻，有如吃日本鱼生的“鲔鱼脯”那般甘美鲜甜嫩滑。

      东汉初，浙江余姚的严子陵，是光武皇帝刘秀的同窗，曾助刘秀打江山，之后便隐居富春江畔，刘秀多次请他出山，他都一口回绝。
      理由就是舍不得在富春江自钓鲥鱼自清蒸的乐趣。宰相都可不做，这鲥鱼的诱惑力够大了吧?

半剑飘东半剑西

       在江南的扬州流传着一个故事。说一对公婆用烹饪鲥鱼来考核新媳妇的才能，不料新媳妇蒸鱼时，照一般方法刮去鱼鳞，从此便不获公婆喜爱了。
       原来鲥鱼是从大海游入江的鱼。它积一年觅食所得，把肥脂全部储存在鳞上,便开始溯江而上去产卵。鱼的鳞如被网削去一片，便即死亡。
       鱼的鳞不但是鱼的精华，更是美食家的最受。

       在台湾以写民初侠义小说著名的作家朱羽，也说过一则公婆考媳妇烹鲥鱼的故事。
       故事中的媳妇端出的清蒸鲥鱼也是去了鳞的，当公公婆婆怒瞪着她时，她慢条斯理地请公婆别急，然后返回厨房把饭端出，一掀锅盖。呀！清香满室。
       原来，她把鲥鱼鳞拿去蒸饭了，饭吸收了鳞脂，不但油润光亮，而且奇香无比。
       从此，这媳妇就得宠了。


      说真的,鲥鱼真是最得宠爱的鱼，在康熙二十二年前的两百多年间，都是皇帝要吃的贡品。但康熙二十二年之后，进贡便奉旨废除了。
      原因是当时的山东按察司参议张能麟，写了一道《代请停供鲥鱼疏》给康熙说，
      鲥鱼产在扬子江，到京师有两千五百多里的路程。为了进贡，每三十里便设立一塘，竖立旗杆，日则悬旗，夜则悬灯、
      总共要用几千人换三千多匹马,日夜奔驰,战战兢兢地送往京城。
      鱼是上岸即死的鱼，天气又炎热，送到京城，劳民伤财之余，鱼已不新鲜了，“正孔子所谓鱼馁不食之时也”。
      康熙看了，立即批了四个字：“永免进贡”。

半剑飘东半剑西

      吃鲥鱼的方法很多。苏东坡有诗云，
      芽姜紫醋炙银鱼，
      雪碗擎来二尺余；
      尚有桃花春气在，
      此中风味胜莼鲈。

      这是宋代的“炙鲥鱼”。

      这几年，九龙尖沙咀的“新洪长兴”推出了“铁板鲥鱼”、这是江苏的吃法;
      像香港湾仔的“老正兴”和九龙尖沙咀的“鹿鸣春”和上海的饭馆一样，用正统的上海做法，网油清蒸。

      湖北大冶的做法，采用大冶河口的鱼,以火腿切片砌成牡丹花样清蒸上桌,名为“清蒸牡丹鲥鱼”。
      安徽的做法，是配火腿放在沙锅内小火细炖，名为“沙锅鲥鱼”。为什么会这样？
      原来，清朝的桐城派文人爱好饮食，桐城距长江十五公里，而鲥鱼又离水即亡，所以便在长江沿岸购买鱼；
      稍为煎一下后，连火腿放入沙锅内；以小火细炖，令汤面只冒小泡。
      然后立即驱车直回桐城，享受鱼的新鲜细嫩。

      安徽传统风味的做法，还有用盐及糖擦匀鱼身，加上姜蓉和葱末腌制二十分钟，再用黄山毛峰茶叶去熏，名为“毛峰熏鲥鱼”。

      位于广东中山的神湾，因为地处河海交口，且河流是西江分支，所以鱼又肥又大。
      那里有一家“128海鲜餐厅”，我去吃过一条重六斤的带卵大鲥鱼，那新鲜的鱼肉肥嫩香滑，是我吃过的最新鲜的鲥鱼。
      神湾以“二菠一禾”闻名，其中一菠是神湾菠萝，多汁甜美无渣，禾是禾虫、“禾虫酱炊风鳝”，风鳝肉弹牙而不粘牙，香口爽甜。
      到中山旅游，值得前往品尝。

郭解

有本书说“张爱玲曾说过，人生有三大憾事：一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。”第一就是鲥鱼。

半剑飘东半剑西

郭解 发表于 2024-5-16 10:24
有本书说“张爱玲曾说过，人生有三大憾事：一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。”第一就是鲥鱼。

      张爱玲原话是这样：张爱玲的著作《红楼梦魇》，第一节“《红楼梦》未完”，开篇第一句是：
      “有人说过‘三大恨事’是‘一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香’，第三件不记得了，也许因为我下意识的觉得应当是‘三恨红楼梦未完’。”

    《红楼梦魇》是1945年初版的，张爱玲自己写了“自序”，说明在“八、九年前”就已成型，至少是1937年已经动笔。
     张爱玲的书“三大恨事”前没有“人生”两字。

     而“三大恨事”或许是被张爱玲“简洁”了，本应为“五大恨事”：“一恨鲥鱼多骨，二恨金橘带酸，三恨莼菜性冷，四恨海棠无香，五恨曾子固不能诗。”

     原话是“自言平生所恨有五”。有“平生”两字。

半剑飘东半剑西

      “五大恨事”的作者是北宋音乐家、诗人彭几(彭攀龙),但无法找到彭攀龙记载“五大恨事”的原著。

        彭攀龙是宋新昌县彭源村（今江西省宜丰县）人，彭攀龙与其侄儿惠洪（僧名）和邹元佐并称为“新昌三奇”。

       惠洪(1071~1128)被誉为“宋僧之冠”，北宋临济宗黄龙派嫡孙。出家前俗名彭觉范，博览群书，著述丰赡；
       工于诗文，被誉为“宋代著名诗僧”。现存诗文集《石门文字禅》三十卷；
       另有诗话评论《冷斋夜话》十卷、《天厨禁脔》三卷。

     《冷斋夜话》记录了其叔叔诗人彭几“自言平生所恨有五”的上述“五大恨事”。  

      创作“五大恨事”的音乐家彭几也是北宋著名诙谐人物，其轶闻逸事被收录于儿童读物《中国古代寓言故事》一书。

半剑飘东半剑西

§3  粽子包出心情的形状
      [刊于《吃一碗文化》. ISBN: 9787300078694.第10~13页]

       从韦小宝到袁枚，从伍子胥到白娘子。中国小说和历史包出不同心情的粽子。

       南北朝时，梁吴均的著作《续齐谐记》说:屈原五月五日投汨罗而死,楚人哀之。每至此日,竹筒贮米，投水祭之。
       汉建武中,长沙欧回,白日忽见一人,自称三闾大夫，谓曰：“君当见祭，甚善。但常所遗，苦蛟龙所窃。今若有惠，可以楝树叶塞其上，以五彩丝缚之。此二物，蚊龙所惮也。”
       回依其言。
       世人作粽，并带五色丝及楝叶，皆汨罗之遗风也。

       这个遗风演变到21世纪，剩下的是例行性的吃粽子。五六十年代的香港，一到端午，全家围桌包粽的情景，现在已很难一见。
       因为现代都市什么都商业化，想吃粽？到店里买吧，什么粽子都有、咸的、甜的、包了鲍鱼的、只包块肥肉的，应有尽有。端午吃棕，在多数人心目中，都认为是纪念屈原。
       其实，吃棕也许和屈原有关，但五月五目端阳节的起源，传说却很多:纪念伍子胥为父复仇;纪念介子推安贫守节，纪念越王勾践，因为他为操练水军而创设了龙舟竞渡，也有传说是纪念曹娥投江祭父以及白娘子对爱情的坚贞。

       说到爱情，倒是想起金庸笔下的韦小宝，他对爱情可说非常坚贞，见一个爱一个，非娶到手不可。
       韦小宝一生吃过的美食当中，相信最令他难忘的是吃湖州粽子，不但吃了湖州粽子，还获得一位令天下男子羡慕死了的双儿。
       湖州粽子很容易包制，到南货店更可买到，但是双儿却到哪里去找寻?